說起年份酒這一“新品種”，最早還是在20世紀90年代，首先由古井貢酒廠廠長王效金提出的，并由古井貢首推古井貢10年原漿酒。隨后，又是茅臺和五糧液，也先后推出15年、30年、50年、80年等不同年份的“年份酒”，緊接著，又是國內各白酒廠家紛紛跟風，一時間，讓本來就品種繁多的白酒市場，又再現“無酒不年份”的現象。

不過，從根本上講，最早推出原漿酒的古井貢，也并非原創，而是對國外葡萄酒、白蘭地、威士忌等酒類年份酒等級概念的一個移植。而最關鍵的還是，10年古井貢原漿酒，是否真是儲藏了十年的酒，已無從考證。但接下來出現的眾多“年份酒”，包括茅臺和五糧液在內，卻都是用存放一定時期的基酒加入少量儲藏年份較久的原漿酒勾兌而成，而標簽標注的，卻又是時間最長的原酒年份。

這種做法，又是與國際市場的做法完全相反。在國際市場上，不但對年份酒有著極其嚴格的規定，在具體操作上，還有一個不成文的慣例，那就是年份酒標注的一定是最低年份。如30年威士忌年份酒，其標注的30年年份，是指該瓶酒酒體中最近的儲藏年份至少有30年，多數情況下，儲藏時間都超過這一數值。同時，國外也允許不同儲存年份的酒相互混合，但混合之后只能按最低酒齡來分級標注。

而這一現象，之所以在我國很快形成風氣，最根本的原因，還是在我國直到現在還沒有形成一個確切的檢測標準相制約，也沒有專門的機構來負責檢測酒體中的陳釀比例及年份。這就給生產“年份酒”的眾白酒廠家，在產品包裝上不注明原漿含量和相關年份，或隨意注意相關年份有了可乘之機。

而老酒呢，又是與年份酒完全不同，尤其作為收藏用老酒，又是指珍藏十年以上，酒度在50度以上，主要又是國內名白酒廠家十年以前生產的原裝酒。對它的鑒定辦法更多又是依據其完整的外包裝特征和外在標識來鑒別酒的具體年份。

所以說，年份酒與老酒是有著嚴格區別的，在此，也是想為那些初入白酒收藏這個行當的新手提個醒。