皮埃蒙特繁盛富饒的葡萄酒世界跟當地獨特的風土人文脫不了干系，這里是意大利最后一處能感受到地中海暖陽的地方，也是最后一個你能在路邊看到橄欖樹的地方，億萬年前的歐洲大陸在此擠壓扭曲成一道巍峨的天然屏障-阿爾卑斯山，翻越這些重巒疊嶂就是法國地界。因而，比起中部和南部熱情洋溢的意范兒，這里更充斥著一種冷靜平淡的法范兒。釀酒工藝和傳統也深受法國思潮的影響，素有“意大利的勃艮第”之稱,但是當你置身其中，會發現皮埃蒙特實際上從頭到腳都深烙著“意大利制作”(Made in Italy)的印記。
作為意大利的第二大區也是該國最多山的一個大區，山脈“霸占”了皮埃蒙特43%的地表，丘陵占據了另外的30%，而且還三面環山，至此不難理解為什么皮埃蒙特這個名字的意思是“山腳下”。當地最重要的朗格山脈就是阿爾卑斯山脈的西部延伸部分，恰好位于阿爾卑斯與亞平寧山脈交界處。朗格山相當于勃艮第的金丘(Cote d’Or)，土壤組成非常復雜多變，同一座山脈不同方位的土地孕育出的葡萄酒也迥異不同。老普林尼早在古羅馬時代就指出“Alba Pompeia(Alba鎮的古羅馬名稱)發現的白堊土壤十分適宜種植葡萄藤”,一切有關皮埃蒙特葡萄酒的末節傳說都是從這里開始。上世紀50年代一位叫Guido Piovene的旅行作家曾在他的手稿中這樣描述朗格山脈:
壯麗的葡萄園在綿延的丘陵間欣欣向榮，山頂盤踞著貴胄氣派的古老城堡，朗格山以一副平緩柔和之態問候來客，而這卻全都是帶有欺騙性的假象，它們很快就會顯露自己的真實本性：大自然鬼斧神工的原始暴力和對地表土壤毫不留情的侵蝕。但是來客卻會很輕易臣服于這些將靈魂藏匿深處的甜美山坡。
朗格山錯綜復雜的地貌和微妙多變的土壤如同《玫瑰之名》里面令人眩暈的情節和對話，皮埃蒙特人翁貝托·埃可(Umberto Eco)用艱深晦澀的符號學和隱喻辯證了“真理”與“暴行”之間的內在關聯。或許只有見識過那些極具欺騙性侵蝕性的“甜美山坡”后才能更加深刻的理解他筆下多重處境、不同立場之間特有的悖論和兩難，以及“要抗爭自然，首先要學會順從它”這句箴言的內涵所在。
獨特的鄉土造就獨具特色的地域文化，在皮埃蒙特這種如此多山之地的生存本身就是一場與大自然的博弈，千百年來，一切有關山之棱地之杰的探索和鉆研都并非被動的屈服和馴服，人類的野心和智慧也正在于這場以順從為起點，以征服為終點的博弈。在意大利，馬志尼的思想、加里波第的刀劍和加富爾的外交被認為是該國統一大業取勝的三大法寶，拒絕激進、擅長中庸之道的加富爾就來自都靈的一個貴族之家，他也是意大利統一后的第一任首相，不得不說，地域文化在一定程度上影響了加富爾，或者更確切的，這位歷史偉人對皮埃蒙特地域文化的影響更大。(就是他延請法國釀酒師烏達爾改良釀造了最初的巴羅洛干紅，此前的巴羅洛都是甜酒)
意大利第一任首相加富爾位于朗格山的祖傳府邸Grinzane Cavour城堡連同巴羅洛和巴巴萊斯科葡萄園在2014年被聯合國教科文組織列為世界文化物質遺產(同年名單還包括絲綢之路和京杭大運河)
靠山吃山，靠水吃水，如果說朗格山奠定了皮埃蒙特的生存基調和人文特色，那么葡萄酒才是引領它發展的主旋律。葡萄酒作家和電影導演Mario Soldati曾在他的“Vino al Vino”一書中指出“這里一切都圍繞著葡萄酒運轉，但并不是當地居民支配他們的產品，而是他們的產品支配他們”。在當地眾多知名特產(白松露、芝士、榛果、大米和巧克力)中，葡萄酒屬于經濟效益最大的農產品，皮埃蒙特人以不出產任何IGT(地區餐酒)而為榮，他們認為這是一種高貴所在。因為 IGT允許跨區混釀和使用非本地品種的法定級別，法律規則不如DOC和DOCG嚴格，整個地區共有45個DOCG(優秀法定產區)和15個DOC(保證法定產區)，像巴羅洛和巴巴萊斯科這樣的DOCG可以降級為原產區的DOC。
內比奧羅(Nebbiolo)不是皮埃蒙特種植最廣的葡萄品種，但無可爭議，它是這里乃至整個意大利最高貴的葡萄品種，早在19世紀后期就被Lorenzo Fantini譽為“葡萄品種的王子”，內比奧羅對風土的挑剔比起勃艮第的黑皮諾有過之而無不及，它是世界上生長周期最長的葡萄品種之一，也是皮埃蒙特發芽最早、成熟最晚(10月底或11月初)的一種葡萄。很多新世界國家(美國、智力和澳洲等)釀酒師都嘗試過種植它，但鮮有成功，朗格山海拔200-450米處的石灰質泥灰葡萄園依然最討內比奧羅歡心。“腹黑”的風土碰上“傲嬌”的葡萄品種總是會擦出最驚艷的火花，這種葡萄酒以其標志性的“焦油和玫瑰”味道而著稱，年輕時挺拔張揚的單寧不可向邇，但也注就樂它無與倫比的窖藏潛力。無怪乎巴羅洛享有“王者之酒，酒中之王”的頭銜。
整個皮埃蒙特共有12個以內比奧羅為主的DOC和DOCG，它同樣種植于北部的Ghemme和Gattinara鎮(在那里稱為“Spanna”)，以及塔羅河左岸Roero山區的沙土質土壤。在紅葡萄酒的世界里，種植面積最廣的巴貝拉以及Dolcetto等其他葡萄品種同樣撐起皮埃蒙特的半邊天。
盡管皮埃蒙特被公認為是一個紅葡萄酒產區，但它并非只有朗格山和內比奧羅,這里也出產多種備受尊敬的白葡萄酒風格，其中最有表現力(產量和知名度上言)的當屬素有“女士殺手”之稱的Moscato d’Asti和比它稍微遜色的小表弟Asti Spumante。這兩種酒都由采摘自阿斯蒂(Asti)鎮附近的麝香葡萄釀造而成，但它們之間存在著明顯的差異：Moscato d’Asti更為甜美，氣泡也稍微多一下，質量通常更高一些，年平均銷量超6千萬升。
比起略顯輕佻的阿斯蒂起泡白酒，Gavi才是資深白葡萄酒收藏家的皮埃蒙特之選，該酒釀自一種名為科特斯(Cortese)的葡萄品種，芳香復雜度不足，但深邃克制。Gavi的頭號競爭對手就香氣異域迷人的阿內斯(Arneis)，盡管名望不如前者大，但來自牛埃羅(Roero)的阿內斯卻是越發受國際市場的歡迎。最好一款值得一提的白葡萄酒就是當地的奇葩酒款Erbaluce(Erbuluce di Caluso，前面是葡萄品種，后面是地名)，這種酒在過去的三十年間產量增長了100%。
