或許是因為阿根廷這個國家太遙遠，在國內市場上能找到的阿根廷葡萄酒并不多;不止消費者對阿根廷的葡萄酒感到相當陌生，就連很多業內人士也不見得能叫得出幾個阿根廷的產區或品牌。趁著到智利采訪的機會，我終于能越過終年積雪的安第斯山脈，造訪了阿根廷最主要也最精華的葡萄酒產區—門多薩(Mendoza)。
阿根廷的葡萄酒種植大約發源于16世紀中旬，主要是由西班牙移民輸入的歐洲釀酒葡萄品種。此地最早一個系統化栽培的葡萄品種叫做Criolla Chica(在加州被稱作Mission，在智利稱作Pais)，大約有三百年的時間里，它一直是南美洲最重要的葡萄品種。早期的基督教傳教士發現最適合栽種葡萄的區域，是在阿根廷西邊靠近智利邊界的安第斯山腳一帶，也就是現今的門多薩。門多薩市是在1561年建立起來的，而市區北邊的圣胡安省(San Juan)的葡萄園則是在之后的二十余年間建立起大致的規模。由于來自太平洋的潮濕海風在智利那一側碰上安第斯山脈就形成了降雨，因此吹到阿根廷這一側時已經相當干燥了。雖然門多薩相當干燥，降雨量又低，但因為有安第斯山冰河融化所帶來的水源，在當地人善用灌溉渠道和水庫的技術輔助之下，葡萄酒的產量仍然能夠相當豐富。干燥的環境讓此地不容易產生霉病和霜害，而帶沙質的土壤則讓致命的根瘤蚜蟲病在此一籌莫展，僅有偶爾初夏的冰雹會對葡萄園帶來一些威脅。
作者手繪的阿根廷產區地圖
1920年代，阿根廷曾是世界第八富有的國家，可惜好景不常，緊接著的經濟衰退大幅減少了外資對酒莊的投資。1950年代，阿根廷總統胡安·裴隆和他那有名的妻子伊娃·裴隆被軍政府逼迫下野，唱出了“阿根廷別為我哭泣”，當地政治和社會狀況也隨著軍政府的統治而萎靡不振。政經雖然不穩，但阿根廷人愛喝酒是出了名的，1970年代阿根廷的人均葡萄酒年消耗量高達90公升，世界排名第三，(目前中國大約是人均2公升)，但酒莊只顧著釀造大批便宜粗糙的普通餐酒供應內需，并不在意品質與外銷市場。但到了20世紀末，內需的人均飲用量持續急劇下滑，一些較有遠見的酒莊則在80年代起就開始重視外銷高價酒的市場，積極提升釀造品質。
LVMH集團Terrazas臺階酒莊的釀酒車間和釀酒師
此次我造訪的，就是在國際市場上相當成功的幾家名莊。首先我來到了位于Luján de Cuyo的阿根廷臺階酒莊(Terrazas)，它隸屬于世界最大奢侈品集團LVMH。由于LVMH老板Bernard Arnault和法國波爾多右岸圣艾米利永(St-Emilion)特級名莊白馬堡(Château Cheval Blanc)總釀酒師Pierre Lurton一起看中了此地未嫁接老藤馬爾貝克(Malbec)與赤霞珠(Cabernet Sauvignon)混釀的潛力，于是聯手在1999年打造出第一個年份的安第斯白馬(Cheval desAndes)。其優雅均衡的風格和架構，充分展現了新舊世界優秀團隊與當地風土結合的無限可能性。
另一家令我印象深刻的是Bodega Norton，1895年一位在門多薩修筑鐵路的英國人Edmund James Palmer Norton對此地的風土條件印象深刻，因此在這里買了地種下法國進口的葡萄樹，興建酒莊。1989年比利時商人Gernot LangesSwarovski買下本莊，隨后幾年由他的兒子接手經營，并且大手筆投資更新酒莊與釀酒設備。今天的Norton酒莊和庭院建筑相當高端大氣，餐廳則裝修得極有氣氛，菜色美味可口，吸引許多游客到此參觀。至今本莊已經贏得許多權威專業雜志的“最佳新世界酒莊”、“年度百大葡萄酒”以及“年度最佳釀酒師”等獎項肯定。
Weiner酒莊的大酒桶
而來到Weinert酒莊和總釀酒師Hubert Weber一起品酒，又是另一種風情。酒莊是19世紀的古典磚造建筑，地下的酒窖里有許多古董級的雕花巨大橡木桶，讓人仿佛來到了德國酒莊。Hubert來自瑞士，因緣際會嘗到這家酒莊的酒，驚為天人而特地來到阿根廷看酒莊，結果成了這里的釀酒師，一呆就呆了18年并且不打算走了。這家酒莊的酒是我此行評價最高的，長時間陳年后尤其迷人。
Finca Flichmann酒莊
此行我還拜訪了Finca Flichmann、Trivento和Lagarde等酒莊，都各有其獨特風情，可惜篇幅關系無法一一在此分享。特別建議對阿根廷葡萄酒有興趣的朋友們，可以先從招牌的馬爾貝克飽滿濃郁型紅酒和充滿桃子、荔枝果味的特濃情(Torrontés)干白開始，然后再嘗嘗赤霞珠和霞多麗，相信這些“舌頭上的探戈”絕對會讓您纏綿悱惻，欲罷不能!
