在花園大道上行駛，我們不知道路過了多少小鎮，大多數是沒有名字的，大巴停靠在加油站，一群黃皮膚的陌生人短暫闖入，那些頻頻回眸的小青年，他們比我們更好奇，這些像是另一個元次來的游客。
盡管臨近城市開普敦早已物是人非，這些小鎮卻保留了過去的一切。現代化發展并未伸進這里，沒有托斯卡納式的玻璃建筑，相反，它簡單、直接，所有的結構幾乎一目了然。這種純粹在當地居民的日常生活中也看得到，沒有架子、腔調，正如在這些小鎮你找不到一家精致咖啡館、壽司店和有機食品店一樣。
我們在喬治吃了一頓中餐。就算沒有德班數日的咖喱轟炸，這也是我吃過的最好吃的海外中餐廳之一。老板劉先生和劉太太是臺北人，種族隔離結束之后的那一年舉家來到西開普省，開了這家名叫黃金海岸的中餐廳。
喬治沒有華人超市，餐廳所有的食材都要從開普敦運過來，可是開普敦也不豐富，華人的大本營在約翰內斯堡。他們想吃蘿卜只能自己種，山東的沙地大白蘿卜，在開普敦的陽光下，只能長成手指那么細的蘿卜棍。
滿滿的一桌菜簡直是費盡了心思。調味后的跳羚腰部肉，切成薄片，碼入姜絲料酒，過油滑炒，放到鐵板上吱吱冒油，入口肉質細嫩又軟糯，那些味覺不靈敏的，還以為是本地小牛肉。同樣做法的還有山豬肉，吃不出一點臊味。最炒的是仿蒸石斑魚，這是一種紅色的深海魚，眼睛突起棱角分明，據說經過反復試驗，它的口感和石斑最相似。
小鎮除了這兩位，幾乎沒有別的華人，孩子大了去了開普敦謀生活，老兩口守著這個小店，呼啦一下來了這么多同胞，夫婦倆一齊出來，聊臺北，聊北京，聊吃不到炒綠葉菜的苦悶，說沒有一點鄉愁是不可能的。
來開普敦的人有一個一定要去的地方，就是到開普敦東海岸西蒙鎮(Siman's Town)企鵝灘。
有人說這些非洲企鵝是外來者,不過,現在它們早就成了這片沙灘的主人，也進化出了適應非洲的生理特征。在這片淺灘上，有的在海岸邊的矮灌木樹叢筑巢，有的在海灘上慵懶地享受著愜意時光。不知道還記不記得來時的路。
反正西蒙鎮的居民是很念舊的，這個小鎮完好保存著兩百多年前荷蘭人住過的房子，二層的小樓別致不繁復，當初荷蘭人把這里作為冬季船舶的一個錨泊地，并用第一個州長西蒙范德的名字命名。那些短暫登陸的外鄉人，在開普敦完成補給，有的人慢慢定居下來，或許都沒有想過，就再也沒有回去。
我們在山谷里參現約翰·魯伯特(Johann Rupert)的酒莊時，還想過他現在住在哪里的問題，瑞士還是巴黎?事實上，大多數時候，這位南非富豪在開普敦過著養尊處優的生活。他的酒莊坐落在南非最美麗的幾座葡萄園中間，周邊還有精心修剪的草坪、一座英式玫瑰花園、一座檸檬果園和他龐大得驚人的老爺車私人博物館。
約翰·魯伯特的家族是南非第二富，僅次于礦業巨頭奧本海默家族(Oppenheimers)。但魯伯特顯然名氣更大，他擁有全球最大的奢侈品集團歷鋒，旗下品牌卡地亞、梵克雅寶、萬寶龍和登喜路等等。如果有需要，他會乘坐私人飛機離開開普敦，前往歐洲、亞洲或美國，去照看他那廣袤的商業帝國。
魯伯特自己打理這個酒莊，他說他們的葡萄必須是在深夜人手采摘后冷凍的，以保證葡萄的原汁原味。他也不排斥新技術，在Anthonij Rupert Wines這個莊子里，不銹鋼桶與新法國橡樹桶分工并存著，前衛得讓人咋舌。
比起傳統歐洲的酒鄉，如波爾多和香檳，開普敦葡萄園的自然風光更具有吸引力。在波爾多，你能夠看到的只有此起彼伏的葡萄園，而在這里，除了葡萄還有大片的果園，種植蘋果、橙子、草莓等等，各式牧場，飼養著雞、牛乃至鴕鳥。
如果非要聊聊這個國家的葡萄酒，他們產量巨大,品質不錯,還有一種屬于自己的葡萄品種，名為皮諾塔吉(Pinotage)。如同其他新世界的葡萄酒生產國家都擁有一個獨具特色的品種作為標志，相當于澳大利亞的西拉子，阿根廷的馬爾貝克。
酒評家趙凡說，Pinotage釀成的葡萄酒顏色深濃靚麗，香氣口感介于黑皮諾和西拉子之間。如果說Pinotage有什么賣點的話，那就是它足夠“南非”，對于一個葡萄品種和它釀出的酒而言,還有比這個更高級的贊美嗎?
