借用知味葡萄酒雜志資深編輯王鑫的話說，“白馬酒莊可是波爾多右岸圣愛美隆列級(jí)莊中的一等A級(jí)莊，波爾多最頂級(jí)的八家酒莊之一，現(xiàn)在歸屬于奢侈品集團(tuán)LVMH旗下。

長(zhǎng)久以來，位于法國(guó)波爾多右岸的白馬酒莊一直享有著絕佳的聲譽(yù)和崇高的地位。到底是什么樣的魅力，讓這41公頃的土地能夠釀出品質(zhì)絕佳，個(gè)性鮮明的佳作?請(qǐng)讓佳釀網(wǎng)小編帶您欣賞。

半世紀(jì)前的一個(gè)年份已將白馬酒莊神化，如今被奢侈品集團(tuán)LVMH與比利時(shí)第一巨富Albert Frere所共同擁有，白馬酒莊這匾金字招牌更是注定了百毒不侵、名流千古。總聽貝爾納·布爾奇(Bernard Burtschy)，伊安·達(dá)加塔(Ian D’Agata)等酒評(píng)家們教導(dǎo)，量少固然易釀好酒，產(chǎn)量與質(zhì)量并存，那才是真功夫!酒莊41公頃的面積在右岸屬于大規(guī)模，而年復(fù)一年的出色表現(xiàn)，兩位巨頭的注資功不可沒，強(qiáng)大的資金后盾必不可少，但如何利用對(duì)自家風(fēng)土的了解以保持高水平發(fā)揮，這才是白馬在業(yè)內(nèi)為人稱道的始源。

41公頃之大我竟敢跟大家談風(fēng)土?而他，確實(shí)是這樣一位與“風(fēng)土”正面交鋒的勇士。LVMH進(jìn)駐這片土地后于1991年任命Pierre Lurton 擔(dān)任總經(jīng)理，隨后滴金酒莊(Château d’Yquem，也譯作伊甘酒莊)也歸他管理。除了擁有強(qiáng)大的人格魅力和雄厚的人脈網(wǎng)路，要談他在白馬最閃耀的功績(jī)(沒有之一)，Kees Van Leeuwen范陸文教授被任命所執(zhí)行的土壤研究及跟蹤當(dāng)之無愧。

1992年，Pierre慧眼識(shí)英雄，剛完成圣愛美隆整個(gè)產(chǎn)區(qū)土壤研究的范陸文教授隨即受聘于白馬擔(dān)任葡萄園總管，負(fù)責(zé)酒莊的風(fēng)土研究。一言概之，白馬的土壤可被簡(jiǎn)略分為三種，一種是近似帕圖斯(Petrus)所擁有的著名的含鐵粘土，二是與左岸相似的礫石土壤，其余則是較普通的沙質(zhì)土。接下來的任務(wù)，則是對(duì)應(yīng)三種不同土壤，將梅洛(Merlot)、品麗珠(Cabernet Franc)、赤霞珠(Cabernet Sauvignon)各種四排于一塊實(shí)驗(yàn)田上，觀察并跟蹤它們的表現(xiàn)。

結(jié)果表明，雖在帕圖斯，含鐵粘土與梅洛天造地設(shè)，但品麗珠的表現(xiàn)也同等出色，因此在白馬，為了展現(xiàn)更豐富的香氣，粘土與礫石這兩種對(duì)多余水分有調(diào)節(jié)作用的土壤上，分別種植梅洛和品麗珠各一半，產(chǎn)量構(gòu)成正牌的80%。實(shí)驗(yàn)也表明，沙質(zhì)土更佳適合梅洛的種植，但表現(xiàn)平平，用作釀造二牌酒。最終，根據(jù)葡萄品種、土壤、微氣候的組合排列，41公頃的葡萄園被劃分為52塊葡萄田。另外，僅供內(nèi)部消化的三牌酒保證了二牌酒小白馬(La Petit Cheval)每年穩(wěn)定的高品質(zhì)。

對(duì)于波爾多這個(gè)總體來說傳統(tǒng)至上、作風(fēng)保守的產(chǎn)區(qū)而言，白馬酒莊散發(fā)著一種不斷自我更新完善的年輕活力，除了風(fēng)土研究，多年前品麗珠品系選育(clonal selection)的研究也并肩展開，砧木(rootstock)這個(gè)新課題也因白馬第一位參與研究的中國(guó)實(shí)習(xí)生的加入今年正式啟動(dòng)。

放眼未來，一個(gè)熟悉卻陌生的品種很可能成為白馬風(fēng)格演變優(yōu)化的契機(jī)。白馬的前身，是飛卓酒莊(Château Figeac)的一部分。飛卓的別樹一幟，在于含有高達(dá)35%的赤霞珠，在被美洛與品麗珠統(tǒng)治的右岸而言，也大概只有在這礫石為主的土壤上，赤霞珠才得以成熟。換言之，白馬所繼承的礫石土壤可讓赤霞珠在此大顯身手。葡萄園內(nèi)，赤霞珠的實(shí)驗(yàn)性種植已占總葡萄園的2%，但還并未用于混釀當(dāng)中。范教授透露，隨著全球氣候變暖與白馬先天的土壤條件，未來的日子里，赤霞珠有望占到正牌酒的5%。我們只有靜候此刻的到來并期待白馬會(huì)有怎樣的風(fēng)格變化，無可置疑的是，風(fēng)味的廣度必定有所增加 。

酒窖內(nèi)信奉的是不干預(yù)(non-intervenetionist)政策，他們認(rèn)為，釀造一瓶白馬90%的工作已在葡萄田內(nèi)完成——記得Pierre Lurton曾對(duì)記者們說，“酒窖只是把葡萄轉(zhuǎn)變成酒的地方“。釀酒車間內(nèi)，每個(gè)環(huán)節(jié)都堅(jiān)守保留果實(shí)的原汁原味。走入地下酒窖，細(xì)心的人可能會(huì)被他們所選的橡木桶之多而為之驚訝，筆者眼睛快速掃過，已掠見7—8個(gè)不同的品牌，詢問下才知道，原來故意讓橡木多元化是免得某種橡木的風(fēng)格過于突出，好凸現(xiàn)果實(shí)的本質(zhì)。

2010，2009年的白馬確實(shí)出色，無論是丹寧或是果香，質(zhì)地亦或密度，但價(jià)格也難免讓普通消費(fèi)者望塵莫及，這讓人好奇，哪些年份可能被低估因此相對(duì)“價(jià)廉物美”了呢?范教授提出了自己獨(dú)到的見解：“相信不少人已意識(shí)到2008是個(gè)優(yōu)質(zhì)且劃算的年份，但1998這個(gè)涼爽的年份，我認(rèn)為，是白馬近十幾年來的一匹黑馬。”

而被問到最讓他驚艷的一次品鑒，范教授念念不忘的是15年前嘗到的1947年白馬。要知道，1947年份白馬同樣是很多頂級(jí)酒評(píng)家眼中的夢(mèng)幻之作，杰西斯·羅賓遜大師稱其可能是自己此生喝到最好的酒，羅伯特·帕克更是認(rèn)為，盡管這款酒在現(xiàn)代釀酒觀點(diǎn)中極端不平衡，但即使過了47年(品嘗時(shí))，仍然極為活躍，集中以及難以置信的復(fù)雜，讓人不由得懷疑“現(xiàn)代釀酒理念的方向”。范教授解釋道：“在過去，葡萄成熟已不易，酒精度通常不達(dá)12%。1947年之所以傳奇，它的酒精度首先已經(jīng)超乎尋常，高達(dá)14.3%，并且因?yàn)獒勗鞎r(shí)的意外中斷，導(dǎo)致酒內(nèi)留有3-4克的殘?zhí)牵�頗具波特酒的風(fēng)味，力道十足，果香四射。”