第四站：埃米塔日(Hermitage)——不到山頂非好漢
這時已過午后近14：00，本該到了饑腸轆轆的時候，幸好有前面的美味黃杏墊底，但是頂著烈日爬山可不是什么好差事。埃米塔日的葡萄園分布在最好的向陽山坡上，
日照充足，不過此時卻是考驗。遙望山頂的小教堂，心里默默地喊了一句：不到山頂非好漢， 出發(fā)!
此時的葡萄大都轉色，上山路上還看到野生的黑莓，吃起來也很香甜，獲得休息的同時也振奮了精神。山風撫過，空氣中飄蕩著濃郁的干草的味道，難怪這里的西拉總有一股辛香之氣。
中間短暫休息兩次，半小時后終于大汗淋漓地爬到山頂。埃米塔日同樣于1937年獲得AOC稱謂，是北羅訥河的另一重要產區(qū)，面積僅為134公頃，還不及克羅茲-埃米塔日的10%，出產著舉世公認的頂級西拉，此外，這里也擅長釀造耐久存的白葡萄酒。
下山路相對容易，但過后倍感體格虛弱，來到鎮(zhèn)里補充水分和能量，鎮(zhèn)中心的噴泉廣場上，
我們選擇了一家位置最靠主路的餐廳，老板是一對父子，兒子會說些英語，點了些吃食，味道還不錯。
教皇新堡(Chateauneuf-du-Pape)，南羅訥河(Rhone)地區(qū)最著名的產區(qū)，位于阿維尼翁(Avignon)以北17公里，相距不到半個小時車程。來教皇新堡，可以選擇住在阿維尼翁市里，當然想多逛逛產區(qū)，住在教皇新堡鎮(zhèn)里是最方便的選擇。
第五站：教皇新堡——石頭也是寶
關于教皇新堡，已經有了太多的記載和傳說，那么，如果真的來到這里，你最想感受什么?如果只選兩樣，我的選擇是——先看看昔日教皇夏宮的遺址，再則是大名鼎鼎的葡萄園中的石頭。在這里，石頭與葡萄朝夕相伴，彼此相融。
一進到教皇新堡市鎮(zhèn)，到處就能感受到葡萄酒的氣息。酒窖隨處可見，人們在愜意地品酒，
無論是餐廳、酒店的招牌，還是雕塑，無不含有葡萄酒的元素，在這里，葡萄酒早已滲入了當地生活的一點一滴。這得益于歷代教皇都是葡萄酒愛好者的關系，他們還身體力行地在葡萄田中勞作，經過九代教皇，教皇新堡村的葡萄酒在質量上有了很大的提高，并贏得了顯赫的國際聲望。如今，這個小村莊是羅訥河谷最繁榮的葡萄酒產地，但在早期，平民是沒有機會和權力享用從這片土地上出產的美酒的。
停車后的第一件事便是前往鎮(zhèn)子的最高處，即教皇新堡的遺址，悠閑地穿行于鎮(zhèn)中，不消10分鐘，便來到了這座雄偉的建筑腳下。仰望雄偉的城堡遺址，情緒被拉回到600年前，眼前的斷壁殘垣，飽經風霜，風吹日曬，百孔千瘡。踏在教皇新堡的遺址，血脈噴張，似有教皇俯瞰，娓娓道來昔日的輝煌。這是片神奇的土地，葡萄酒一直在續(xù)寫歷史的篇章。山頂有一大片空地，相當于有個停車場，不時有人驅車上來，膜拜古老的遺跡。滯留了半晌，戀戀不舍地辭別了山頂，去往葡萄園。
